Про різні клеї

Клей для пластика

Багато фірм випускають клей для пластикових моделей і, практично всі ці клеї однакові по своїх характеристиках. Але їх можна розділити на три великі групи по консистенції: густі, середні, рідкі.


Густий клей (випускається в тюбиках) особливо зручно використовувати для склеювання половин фюзеляжу (і інших великих деталей), оскільки він володіє довшим часом висихання, в порівнянні з останніми. Це дає можливість не кваплячись нанести клей по всьому периметру обох половин: клей, нанесений на одну половину просто не встигне висохнути за той час, коли Ви наноситимете його на іншу. За рахунок свого власного об'єму клей може заповнити собою невеликі тріщини і неточності уздовж шва. Це може заощадити деякий час на подальшій шпаклівці і шліфовці з'єднання.

Середній клей (випускається в скляних міхурах; аппликатор - пензлик, закріплений в пробці) можна використовувати для склеювання великих за площею поверхонь.

Рідкий клей (випускається в поліетиленових флаконах; аппликатор - тонка сталева голка), завдяки аппликатору, зручно використовувати на всіх етапах складки моделі. Застосовуючи голковидний аппликатор, Ви гарантуєте дозування кількості клею і точність його нанесення. Така упаковка дозволяє наносити клей і у важкодоступні місця. Наприклад: у моделях Но-50 і Но-52 (ITALERI/ЗВЕЗДА) зібрана колонка гвинтів (КНВ), що несуть, може бути приклеєна вже після склеювання половин фюзеляжу. Тонкі технологічні прорізи в половинах, які потім будуть закриті кожухами двигунів, дозволяють нанести клей на торці майданчика, що несе, і встановити КНВ у вірнішому положенні, ніж, скажімо, якщо спочатку приклеювати майданчик до однієї з половин фюзеляжу.

Рідкі клеї виробництва різних фірм схожі по своїх характеристиках, тому давайте звернемо увагу на їх упаковку. Клей, найчастіше, знаходиться не "на далекому кінці столу". Більшість флаконів (HUMBROL, FALLER, AUHAGEN, UHU) мають вертикально вбудовану голку, що, на мій погляд, абсолютно недопустимо унаслідок можливості отримати травму. Наткнутися на такий "інструмент" рукою, значить, в кращому разі зігнути або поламати голку. Про гірші наслідки для Вашого організму - писати не буду. Тому я настійно рекомендую Вам упаковку, в якій випускається клей REVELL Contacta Professional. Її игла-аппликатор має найбільший кут відхилення від вертикалі.

Після використання вмісту, деякі моделісти заправляють флакончики з голкою іншим клеєм: це зручно і дозволяє трохи заощадити на покупці нового фірмового клею з голкою. Звернете увагу: жовта кришка вищезазначеного флакона REVELL Contacta Professional має ліве різьблення.

Клей для скління

На сьогоднішній день найдоступнішим є клей Clearfix виробництва фірми HUMBROL. Він абсолютно прозорий, не розчиняє пластик і не ушкоджує жоден з матеріалів, з яких робиться скління моделей вертольотів. Випускається в скляних баночках по 28 миллилитров. Навіть свіжий клей досить в'язкий і наносити його можна за допомогою короткого жорсткого пензлика або зубочистки. Якщо клей загусне, його можна трохи розбавити спиртом. Клей також придатний для виготовлення невеликих ілюмінаторів: досить в отворі вікна створити з нього тонку мембрану і залишити для просушування на 6-12 годин. Краплі Clearfix, нанесені на приладову панель в необхідних місцях, можуть імітувати стекла приладів.

Також цим клеєм можна закласти невеликі тріщини по краях скління. Але для закладення "серйозних недоробок з боку виробника" він личить мало, оскільки при висиханні має дуже високу міру усадки. Для таких цілей його, звичайно, можна використовувати: багато разів накладаючи і висушуючи кожен тонкий шар. Але простіше використовувати прозорий епоксидний клей: один раз і назавжди.

Інший доступний клей для роботи із склінням - це "Clear parts cement and window maker" виробництва фірми TESTORS. Стильний поліетиленовий флакон ємністю 29,5 миллилитра з голкоподібним аппликатором містить в собі деяку подібність клею ПВА. Клей майже без запаху, нетоксичний, а за кольором нагадує кисле молоко. Проте після висихання від кольору не залишається і сліду. В порівнянні з Clearfix він володіє, приблизно, 95%-ной прозорістю і трохи поступається йому в міцності з'єднання. Надлишки свіжого "Clear parts cement", що виступили з місця склеювання легко віддаляються вологою ватяною паличкою, а повністю він висихає за одну годину Їм також можна "склити" невеликі ілюмінатори. Клей ідеальний для герметизації вже вклеєного скління: досить нанести тонку смужку довкола скла і стерти зайве.

Я використовую обоє цих клеївши в різних комбінаціях вже декілька років, і скаржитися на них не доводиться.

Цианоакрілат (суперклей)

Більшість фірм випускають як мінімум два типи цього клею: рідкий і гелевидний. Основна різниця між ними - час сушки. Гелевидний клей сохне ледве довше і це виручає в тих моментах, коли потрібний час для коректування положення склеюваних деталей. Деякі фірми випускають ще і третій, також гелевидний, з ще тривалішим часом сушки. А ось, наприклад, "два-атлант", випускає трьох типів рідких клеїв в поліетиленових пляшках по 20 мл: 3-5, 10-15 і 35-45 секунд сушки. І, стандартний тюбик з 2 мл клею..

Клей можна застосовувати для фототруєних деталей, деталей із смоли і білого металу, а також дрібних пластикових деталей, коли потрібно швидко зафіксувати їх на місці.

Перевірити можливість склеювання пластмас можна таким чином: на очищену поверхню помістити краплю води. Якщо крапля розтікається, то можна склеювати. Якщо крапля зберігає форму кульки, то міцне склеювання неможливе.

Місця склеювання мають бути сухими і очищеними від пилу, жиру і фарби.

Цианоакрілат твердне під впливом вологи повітря. У сухому повітрі слід заздалегідь подихати на місце склеювання. Наносити клей потрібно лише на одну із склеюваних поверхонь.

Застосовувати цианоакрилат для установки скління з полістиролу в більшості випадків не рекомендується, тому що випари висихаючого клею ушкоджують прозорий пластик. Правда пошкоджень удається уникнути, якщо заздалегідь використовувати покриття future, але і в цьому випадку білий наліт на стеклах все одно утворюється. Потім цей наліт можна буде легко видалити сухим ватяним тампоном. Проте, якщо вклейка, скажемо ліхтаря кабіни, передбачає подальша відсутність доступу у внутрішній простір, то, як Ви самі розумієте, видалити цей наліт зсередини буде неможливо. Тому для приклеювання скління все-таки краще використовувати спеціальний клей для прозорих деталей або, в деяких випадках, епоксидний клей.
Для того, щоб точно нанести маленьку кількість клею можна використовувати такий прийом: на чисту непористу поверхню (наприклад, шматочок пластика) видавите краплю клею, умочіть в клей кінчик зубочистки і з її допомогою нанесіть клей на необхідне місце.
Цианоакрілат вимагає обережного звернення. Не давайте його дітям. Залишки клею на пальцях або гладких поверхнях можна видалити ацетоном. Якщо Ваші пальці випадково склеїлися - не розривайте їх! Повільно і обережно розділите круглим предметом (наприклад, ручкою пензлика або олівцем). Через деякий час шкірний жир сам відторгне клей. Якщо клей попав в очі, негайно промийте великою кількістю води і звернетеся до лікаря.

Впродовж, напевно, останніх п'яти років я незмінно використовую клей "Super Attak" виробництва фірми LOCTITE. Фірма реклами не потребує: ті, хто дивиться змагання автогонок Формули 1 могли відмітити їх логотип на задніх антикрилах автомобілів команди McLaren-Mercedes. Для мене цей клей - найвдаліше поєднання ціни і якості. Оскільки вміст дешевих китайських тюбиків не завжди взагалі щось клеїть, а купувати клей ради перевірки його якості не має жодного сенсу. Плюс до всього, тюбик суперклею LOCTITE має наконечник, що не засмічується, що важливо при роботі з такою швидковисихаючою речовиною.

Як вітчизняний аналог пропоную використовувати клей "Циакрілан", який володіє тими ж властивостями, а так само "Циакрін 90", який є рідким, з дуже малим часом сушки. Стоїть дешевше чим "Super Attak", а ефект при роботі з тим, що фототруїть просто приголомшливий. Крім того, є спеціальний клей від REVELL, який так само дозволяє працювати з вказаними матеріалами.

Епоксидні клеї

Про найзвичніший для нас клей під назвою "ЕДП", напевно, розповідати не потрібно: всі давно знають, як його змішувати і що він клеїть. Тривалий час сушки дозволяє використовувати його то хіба лише як матеріал для відливання невеликих серій саморобних деталей. Хоча міхурів в нім утворюється неабияка кількість.

Більш відповідними для наших цілей є епоксидні клеї з коротким часом сушки. По цьому параметру вони в основному діляться на двох типів: з часом застигання в межах п'яти хвилин і, інший тип - в межах однієї години. Залежно від потреб можна використовувати обоє ці типа. Вони прості в приготуванні: всього лише треба змішати рівні пропорції смоли і отверджувача. Для склеювання деталей із смоли підійде будь-який з епоксидних клеїв. Лише деякі з них після висихання володіють приблизно 80-90-процентною прозорістю. І, якщо Ви передбачаєте використовувати його як настановний матеріал для стекол, то слід поцікавитися у продавця про прозорість клею. У продажу регулярно зустрічаються епоксидні клеї-п'ятихвилинки різних виробників, а для себе я вибрав Bondo виробництва DYNATRON. Час його застигання 5-10 хвилин, і він володіє сповна прийнятною прозорістю.

Шкідливі випари епоксидних смол токсичні, тому працювати з ними потрібно в добре провітрюваному приміщенні. А на місця склеювання, після її завершення, бажано нанести шар будь-якої фарби. Якщо клей або його складові попали на руки, то їх можна видалити ацетоном. З пластика моделей свіжий клей можна видалити ватяним тампоном, злегка змоченим в оцті. При сухій механічній обробці деталей із смоли і місць склеювання слід надівати пылезащитную маску.

Інші клеї

ПВА (поливинилацетат)
. Це вже точно найдоступніший зі всіх клеїв! Я кілька разів використовував його для ущільнення осей гвинтів. Річ у тому, що ПВА досить щільний прилягає до пластика (винив, він і є - винив), не ушкоджуючи його при цьому. Особливої міцності цих з'єднань також не спостерігається. У деяких моделях вертольотів (передбачаю, що і літаків теж) отвір для осі гвинта небагато або значно більше, чим діаметр осі цього самого гвинта. Тому виникає проблема з щільністю установки: якщо залишити все як є, то гвинт або бовтатиметься, або займати не те положення, яке йому покладене.

Першим етапом роботи по усуненню цього недоліку є додання осі гвинта правильного круглого перетину. Не у всіх моделях осі відлилися упоперек, коли перетин ідеально круглий, тобто таке, яке і має бути. Якщо вісь відлила уподовж і на ній залишилися сліди від стику прес-форми, то їх потрібно видалити, а вісь заполірувати на токарному верстаті або на подібному, такому, що обертається, пристосуванні. Якщо ж вісь має значний зсув, треба замінити її тянутым ливником або, взагалі, рівним сталевим дротом відповідною по діаметру.Другий етап - це створення "ПВА-подшипника". У отвір втулки, призначеної для установки осі, потрібно нанести краплю клею ПВА і, не чекаючи коли він висохне, вставити вісь і зафіксувати її в правильному, на вашу думку, положенні. ПВА повинен рівномірно заповнити простір між віссю і втулкою. Якщо клей дуже густий, його можна розбавити водою. Після того, як клей засохне, треба обережно провернути вісь у втулці. Вочевидь за рахунок того, що площа зіткнення клею з поверхнею втулки більша, ніж з поверхнею осі, від клею відривається вісь, а не втулка. Принаймні, у мене це відбувалося в ста відсотках випадків. Все - підшипник готовий. Тепер Ви можете витягнути і відкласти гвинт до того моменту, коли потрібно буде його капітально встановлювати. Якщо Вас долають сумніви в тому, що коли наступного разу Ви вставлятимете вісь на місце, продавите вініл всередину, то можете підстрахуватися і нанести уздовж краю що виступив усередині ПВА шар клею для пластика. Він подплавит пластик і буде достатнє міцний утримувати вінілову прокладку від випадання всередину.