Клей для пластика
Многие фирмы выпускают клей для пластиковых моделей и, практически все эти клеи одинаковы по своим характеристикам. Но их можно разделить на три большие группы по консистенции: густые, средние, жидкие.
Густой клей (выпускается в тюбиках) особенно удобно использовать для склеивания половин фюзеляжа (и других больших деталей), так как он обладает более длительным временем высыхания, по сравнению с остальными. Это даёт возможность не торопясь нанести клей по всему периметру обеих половин: клей, нанесённый на одну половину просто не успеет высохнуть за то время, когда Вы будете наносить его на другую. За счёт своего собственного объёма клей может заполнить собой небольшие трещины и неточности вдоль шва. Это может сэкономить некоторое время на последующей шпаклёвке и шлифовке соединения.
Средний клей (выпускается в стеклянных пузырях; аппликатор - кисточка, закреплённая в пробке) можно использовать для склеивания больших по площади поверхностей.
Жидкий клей (выпускается в полиэтиленовых флаконах; аппликатор - тонкая стальная игла), благодаря аппликатору, удобно использовать на всех этапах сборки модели. Применяя игловидный аппликатор, Вы гарантируете дозирование количества клея и точность его нанесения. Такая упаковка позволяет наносить клей и в труднодоступные места. Например: в моделях Ка-50 и Ка-52 (ITALERI/ЗВЕЗДА) собранная колонка несущих винтов (КНВ) может быть приклеена уже после склейки половин фюзеляжа. Тонкие технологические прорези в половинах, которые потом будут закрыты кожухами двигателей, позволяют нанести клей на торцы несущей площадки и установить КНВ в более верном положении, чем, скажем, если сначала приклеивать площадку к одной из половин фюзеляжа.
Жидкие клеи производства разных фирм сходны по своим характеристикам, поэтому давайте обратим внимание на их упаковку. Клей, чаще всего, находится не "на дальнем конце стола". Большинство флаконов (HUMBROL, FALLER, AUHAGEN, UHU) имеют вертикально встроенную иглу, что, на мой взгляд, совершенно недопустимо по причине возможности получить травму. Наткнуться на такой "инструмент" рукой, значит, в лучшем случае согнуть или поломать иглу. О худших последствиях для Вашего организма - писать не буду. Поэтому я настоятельно рекомендую Вам упаковку, в которой выпускается клей REVELL Contacta Professional. Её игла-аппликатор имеет самый большой угол отклонения от вертикали.
После использования содержимого, некоторые моделисты заправляют флакончики с иглой другим клеем: это удобно и позволяет немного сэкономить на покупке нового фирменного клея с иглой. Обратите внимание: жёлтая крышка вышеупомянутого флакона REVELL Contacta Professional имеет левую резьбу.
Клей для остекления
На сегодняшний день самым доступным является клей Clearfix производства фирмы HUMBROL. Он абсолютно прозрачный, не растворяет пластик и не повреждает ни один из материалов, из которых делается остекление моделей вертолётов. Выпускается в стеклянных баночках по 28 миллилитров. Даже свежий клей довольно вязкий и наносить его можно с помощью короткой жёсткой кисточки или зубочистки. Если клей загустеет, его можно немного разбавить спиртом. Клей также пригоден для изготовления небольших иллюминаторов: достаточно в проёме окна создать из него тонкую мембрану и оставить для просушки на 6-12 часов. Капли Clearfix, нанесённые на приборную панель в необходимых местах, могут имитировать стёкла приборов.
Также этим клеем можно заделать небольшие трещины по краям остекления. Но для заделки "серьёзных недоработок со стороны производителя" он подходит мало, так как при высыхании имеет очень высокую степень усадки. Для таких целей его, конечно, можно использовать: многократно накладывая и высушивая каждый тонкий слой. Но проще использовать прозрачный эпоксидный клей: один раз и навсегда.
Другой доступный клей для работы с остеклением - это "Clear parts cement and window maker" производства фирмы TESTORS. Стильный полиэтиленовый флакон ёмкостью 29,5 миллилитра с иглообразным аппликатором содержит в себе некое подобие клея ПВА. Клей почти без запаха, нетоксичен, а по цвету напоминает простоквашу. Однако после высыхания от цвета не остаётся и следа. По сравнению с Clearfix он обладает, примерно, 95%-ной прозрачностью и немного уступает ему в прочности соединения. Излишки свежего "clear parts cement", выступившие из места склейки легко удаляются влажной ватной палочкой, а полностью он высыхает за один час. Им также можно "стеклить" небольшие иллюминаторы. Клей идеален для герметизации уже вклеенного остекления: достаточно нанести тонкую полоску вокруг стекла и стереть лишнее.
Я использую оба этих клея в различных комбинациях уже несколько лет, и жаловаться на них не приходится.
Цианоакрилат (суперклей)
Большинство фирм выпускают как минимум два типа этого клея: жидкий и гелеобразный. Основная разница между ними - время сушки. Гелеобразный клей сохнет чуть дольше и это выручает в тех моментах, когда нужно время для корректировки положения склеиваемых деталей. Некоторые фирмы выпускают ещё и третий, также гелеобразный, с ещё более продолжительным временем сушки. А вот, например, "ДВА-Атлант", выпускает три типа жидких клеёв в полиэтиленовых бутылочках по 20 мл: 3-5, 10-15 и 35-45 секунд сушки. И, стандартный тюбик с 2 мл клея..
Клей можно применять для фототравлёных деталей, деталей из смолы и белого металла, а также мелких пластиковых деталей, когда нужно быстро зафиксировать их на месте.
Проверить возможность склеивания пластмасс можно таким образом: на очищенную поверхность поместить каплю воды. Если капля растекается, то можно склеивать. Если капля сохраняет форму шарика, то прочное склеивание невозможно.
Места склеивания должны быть сухими и очищенными от пыли, жира и краски.
Цианоакрилат затвердевает под воздействием влаги воздуха. В сухом воздухе следует предварительно подышать на место склейки. Наносить клей нужно только на одну из склеиваемых поверхностей.
Применять цианоакрилат для установки остекления из полистирола в большинстве случаев не рекомендуется, потому что испарения высыхающего клея повреждают прозрачный пластик. Правда повреждений удаётся избежать, если заранее использовать покрытие future, но и в этом случае белый налёт на стёклах всё равно образуется. Потом этот налёт можно будет легко удалить сухим ватным тампоном. Однако, если вклейка, скажем фонаря кабины, предполагает дальнейшее отсутствие доступа во внутреннее пространство, то, как Вы сами понимаете, удалить этот налёт изнутри будет невозможно. Поэтому для приклеивания остекления всё-таки лучше использовать специальный клей для прозрачных деталей или, в некоторых случаях, эпоксидный клей.
Для того чтобы точно нанести маленькое количество клея можно использовать такой приём: на чистую непористую поверхность (например, кусочек пластика) выдавите каплю клея, обмакните в клей кончик зубочистки и с её помощью нанесите клей на требуемое место.
Цианоакрилат требует осторожного обращения. Не давайте его детям. Остатки клея на пальцах или гладких поверхностях можно удалить ацетоном. Если Ваши пальцы случайно склеились - не разрывайте их! Медленно и осторожно разделите круглым предметом (например, ручкой кисточки или карандашом). Через некоторое время кожный жир сам отторгнет клей. Если клей попал в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
На протяжении, наверное, последних пяти лет я неизменно использую клей "Super Attak" производства фирмы LOCTITE. Фирма в рекламе не нуждается: те, кто смотрит соревнования автогонок Формулы 1 могли заметить их логотип на задних антикрыльях автомобилей команды McLaren-Mercedes. Для меня этот клей - самое удачное сочетание цены и качества. Поскольку содержимое дешёвых китайских тюбиков не всегда вообще что-то клеит, а покупать клей ради проверки его качества не имеет никакого смысла. Плюс ко всему, тюбик суперклея LOCTITE имеет незасоряющийся наконечник, что немаловажно при работе с таким быстросохнущим веществом.
В качестве отечественного аналога предлагаю использовать клей "Циакрилан", который обладает теми же свойствами, а так же "Циакрин 90", который является жидким, с очень малым временем сушки. Стоит дешевле чем "Super Attak", а эффект при работе с фототравлением просто потрясающий. Кроме того, имеется специальный клей от REVELL, который так же позволяет работать с указанными материалами.
Эпоксидные клеи
О самом привычном для нас клее под названием "ЭДП", наверное, рассказывать не нужно: все давно знают, как его смешивать и что он клеит. Длительное время сушки позволяет использовать его разве только в качестве материала для отливки небольших серий самодельных деталей. Хотя пузырей в нём образуется изрядное количество.
Более подходящими для наших целей являются эпоксидные клеи с коротким временем сушки. По этому параметру они в основном делятся на два типа: со временем застывания в пределах пяти минут и, другой тип - в пределах одного часа. В зависимости от потребностей можно использовать оба эти типа. Они просты в приготовлении: всего лишь надо смешать равные пропорции смолы и отвердителя. Для склеивания деталей из смолы подойдёт любой из эпоксидных клеёв. Только некоторые из них после высыхания обладают приблизительно 80-90-процентной прозрачностью. И, если Вы предполагаете использовать его в качестве установочного материала для стёкол, то следует поинтересоваться у продавца о прозрачности клея. В продаже регулярно встречаются эпоксидные клеи-пятиминутки различных производителей, а для себя я выбрал Bondo производства DYNATRON. Время его застывания 5-10 минут, и он обладает вполне приемлемой прозрачностью.
Вредные испарения эпоксидных смол токсичны, поэтому работать с ними нужно в хорошо проветриваемом помещении. А на места склейки, по её завершении, желательно нанести слой любой краски. Если клей или его составляющие попали на руки, то их можно удалить ацетоном. С пластика моделей свежий клей можно удалить ватным тампоном, слегка смоченным в уксусе. При сухой механической обработке деталей из смолы и мест склейки следует надевать пылезащитную маску.
Другие клеи
ПВА (поливинилацетат). Это уж точно самый доступный из всех клеёв! Я несколько раз использовал его для уплотнения осей винтов. Дело в том, что ПВА достаточно плотно прилегает к пластику (винил, он и есть - винил), не повреждая его при этом. Особенной прочности этих соединений также не наблюдается. В некоторых моделях вертолётов (предполагаю, что и самолётов тоже) отверстие для оси винта немного или значительно больше, чем диаметр оси этого самого винта. Поэтому возникает проблема с плотностью установки: если оставить всё как есть, то винт либо будет болтаться, либо занимать не то положение, которое ему положено.
Первым этапом работы по устранению этого недостатка является придание оси винта правильного круглого сечения. Не во всех моделях оси отливаются поперёк, когда сечение идеально круглое, то есть такое, какое и должно быть. Если ось отлита вдоль и на ней остались следы от стыка пресс-формы, то их нужно удалить, а ось заполировать на токарном станке или на подобном, вращающемся, приспособлении. Если же ось имеет значительное смещение, надо заменить её тянутым литником или, вообще, ровной стальной проволокой подходящей по диаметру.
Второй этап - это создание "ПВА-подшипника". В отверстие втулки, предназначенной для установки оси, нужно нанести каплю клея ПВА и, не дожидаясь когда он высохнет, вставить ось и зафиксировать её в правильном, по Вашему мнению, положении. ПВА должен равномерно заполнить пространство между осью и втулкой. Если клей слишком густой, его можно разбавить водой. После того, как клей засохнет, надо осторожно провернуть ось во втулке. Очевидно за счёт того, что площадь соприкосновения клея с поверхностью втулки больше, чем с поверхностью оси, от клея отрывается ось, а не втулка. По крайней мере, у меня это происходило в ста процентах случаев. Всё - подшипник готов. Теперь Вы можете вытащить и отложить винт до того момента, когда нужно будет его капитально устанавливать. Если Вас одолевают сомнения в том, что когда в следующий раз Вы будете вставлять ось на место, продавите винил внутрь, то можете подстраховаться и нанести вдоль края выступившего внутри ПВА слой клея для пластика. Он подплавит пластик и будет достаточно прочно удерживать виниловую прокладку от выпадения внутрь.
