Клей для пластику
Багато фірм випускають клей для пластикових моделей і, практично всі ці клеї однакові за своїми характеристиками. Але їх можна розділити на три великі групи по консистенції: густі, середні, рідкі.
Густий клей (випускається в тюбиках) особливо зручно використовувати для склеювання половин фюзеляжу (і інших великих деталей), так як він володіє більш тривалим часом висихання, в порівнянні з іншими. Це дає можливість не поспішаючи нанести клей по всьому периметру обох половин: клей, нанесений на одну половину просто не встигне висохнути за той час, коли Ви будете наносити його на іншу. За рахунок свого власного обсягу клей може заповнити собою невеликі тріщини і неточності уздовж шва. Це може заощадити деякий час на подальшій шпаклівці і шліфовці з'єднання.
Середній клей (випускається в скляних бульбашках; аплікатор - пензлик, закріплена в пробці) можна використовувати для склеювання великих за площею поверхонь.
Рідкий клей (випускається в поліетиленових флаконах; аплікатор - тонка сталева голка), завдяки апплікатору, зручно використовувати на всіх етапах складання моделі. Застосовуючи ігловідную аплікатор, Ви гарантуєте дозування кількості клею і точність його нанесення. Така упаковка дозволяє наносити клей і в важкодоступні місця. Наприклад: в моделях Ка-50 і Ка-52 (ITALERI / ЗІРКА) зібрана колонка несучих гвинтів (КНВ) може бути приклеєна вже після склейки половин фюзеляжу. Тонкі технологічні прорізи в половинах, які потім будуть закриті кожухами двигунів, дозволяють нанести клей на торці несучої майданчики і встановити КНВ в більш вірному положенні, ніж, скажімо, якщо спочатку приклеювати майданчик до однієї з половин фюзеляжу.
Рідкі клеї виробництва різних фірм схожі за своїми характеристиками, тому давайте звернемо увагу на їх упаковку. Клей, найчастіше, знаходиться не "на дальньому кінці столу". Більшість флаконів (HUMBROL, FALLER, AUHAGEN, UHU) мають вертикально вбудовану голку, що, на мій погляд, абсолютно неприпустимо через можливості отримати травму. Наштовхнутися на такий "інструмент" рукою, значить, в кращому випадку зігнути або поламати голку. Про гірші наслідки для Вашого організму - писати не буду. Тому я настійно рекомендую Вам упаковку, в якій випускається клей REVELL Contacta Professional. Її голка-аплікатор має найбільший кут відхилення від вертикалі.
Після використання вмісту, деякі моделісти заправляють флакончики з голкою іншим клеєм: це зручно і дозволяє трохи заощадити на покупці нового фірмового клею з голкою. Зверніть увагу: жовта кришка вищезгаданого флакона REVELL Contacta Professional має ліву різьбу.
Клей для скління
На сьогоднішній день найдоступнішим є клей Clearfix виробництва фірми HUMBROL. Він абсолютно прозорий, розчиняє пластик і не пошкоджує жоден з матеріалів, з яких робиться скління моделей вертольотів. Випускається в скляних баночках по 28 мілілітрів. Навіть свіжий клей досить в'язкий і наносити його можна за допомогою короткої жорсткої пензлика або зубочистки. Якщо клей загусне, його можна трохи розбавити спиртом. Клей також придатний для виготовлення невеликих ілюмінаторів: досить в отворі вікна створити з нього тонку мембрану і залишити для просушування на 6-12 годин. Краплі Clearfix, нанесені на приладову панель в необхідних місцях, можуть імітувати скла приладів.
Також цим клеєм можна закрити невеликі тріщини по краях скління. Але для закладення "серйозних недоробок з боку виробника" він підходить мало, так як при висиханні має дуже високу ступінь усадки. Для таких цілей його, звичайно, можна використовувати: багаторазово накладаючи і висушуючи кожен тонкий шар. Але простіше використовувати прозорий епоксидний клей: один раз і назавжди.
Інший доступний клей для роботи з склінням - це "Clear parts cement and window maker" виробництва фірми TESTORS. Стильний поліетиленовий флакон ємністю 29,5 мілілітра з голкоподібним аплікатором містить в собі якусь подобу клею ПВА. Клей майже без запаху, нетоксичний, а за кольором нагадує кисле молоко. Однак після висихання від кольору не залишається і сліду. У порівнянні з Clearfix він володіє, приблизно, 95% -ної прозорістю і трохи поступається йому в міцності з'єднання. Надлишки свіжого "clear parts cement", які виступили з місця склейки легко видаляються вологою ватною паличкою, а повністю він висихає за одну годину. Їм також можна "склити" невеликі ілюмінатори. Клей ідеальний для герметизації вже вклеєного скління: досить нанести тонку смужку навколо скла і стерти зайве.
Я використовую обидва цих клею в різних комбінаціях уже кілька років, і скаржитися на них годі й говорити.
Ціаноакрилат (суперклей)
Більшість фірм випускають як мінімум два типи цього клею: рідкий і гелеобразний. Основна різниця між ними - час сушки. Гелеобразний клей сохне трохи довше і це виручає в тих моментах, коли потрібен час для коригування положення деталей, що склеюються. Деякі фірми випускають ще й третій, також гелеобразний, з ще більш тривалим часом сушіння. А ось, наприклад, "ДВА-Атлант", випускає три типи рідких клеїв в поліетиленових пляшках по 20 мл: 3-5, 10-15 і 35-45 секунд сушки. І, стандартний тюбик з 2 мл клею ..
Клей можна застосовувати для фототравлёних деталей, деталей з смоли і білого металу, а також дрібних пластикових деталей, коли потрібно швидко зафіксувати їх на місці.
Перевірити можливість склеювання пластмас можна таким чином: на очищену поверхню помістити краплю води. Якщо крапля розтікається, то можна склеювати. Якщо крапля зберігає форму кульки, то міцне склеювання неможливо.
Місця склеювання повинні бути сухими і очищеними від пилу, жиру і фарби.
Ціаноакрилат твердне під впливом вологи повітря. У сухому повітрі слід попередньо подихати на місце склейки. Наносити клей потрібно тільки на одну з поверхонь, що склеюються.
Застосовувати цианоакрилат для установки скління з полістиролу в більшості випадків не рекомендується, тому що випаровування висихає клею ушкоджують прозорий пластик. Правда пошкоджень вдається уникнути, якщо заздалегідь використовувати покриття future, але і в цьому випадку білий наліт на стеклах все одно утворюється. Потім цей наліт можна буде легко видалити сухим ватним тампоном. Однак, якщо вклейка, скажемо ліхтаря кабіни, передбачає подальше відсутність доступу у внутрішній простір, то, як Ви самі розумієте, видалити цей наліт зсередини буде неможливо. Тому для приклеювання скління все-таки краще використовувати спеціальний клей для прозорих деталей або, в деяких випадках, епоксидний клей.
Для того щоб точно нанести невелику кількість клею можна використовувати такий прийом: на чисту непористу поверхню (наприклад, шматочок пластика) видавіть краплю клею, умочіть в клей кінчик зубочистки і з її допомогою нанесіть клей на потрібне місце.
Ціаноакрилат потребує відповідного догляду. Не давайте його дітям. Залишки клею на пальцях або гладких поверхнях можна видалити ацетоном. Якщо Ваші пальці випадково склеїлися - не розривайте їх! Повільно і обережно розділіть круглим предметом (наприклад, ручкою пензлика або олівцем). Через деякий час шкірний жир сам відкине клей. Якщо клей потрапив в очі, негайно промийте великою кількістю води і зверніться до лікаря.
Протягом, напевно, останніх п'яти років я незмінно використовую клей "Super Attak" виробництва фірми LOCTITE. Фірма реклами не потребує: ті, хто дивиться змагання автогонок Формули 1 могли помітити їх логотип на задніх антикрила автомобілів команди McLaren-Mercedes. Для мене цей клей - саме вдале поєднання ціни і якості. Оскільки вміст дешевих китайських тюбиків не завжди взагалі щось клеїть, а купувати клей заради перевірки його якості не має ніякого сенсу. Плюс до всього, тюбик суперклею LOCTITE має Незасмічувані наконечник, що важливо при роботі з таким швидковисихаючим речовиною.
Як вітчизняного аналога пропоную використовувати клей "Циакрілан", який має ті ж властивості, а так само "Циакрин 90", який є рідким, з дуже малим часом сушіння. Варто дешевше ніж "Super Attak", а ефект при роботі з Фототравлення просто приголомшливий. Крім того, є спеціальний клей від REVELL, який так само дозволяє працювати з зазначеними матеріалами.
Епоксидні клеї
Про сам звичному для нас клеї під назвою "ЕДП", напевно, розповідати не потрібно: все давно знають, як його змішувати і що він клеїть. Тривалий час сушки дозволяє використовувати його хіба тільки в якості матеріалу для відливання невеликих серій саморобних деталей. Хоча бульбашок в ньому утворюється чимало.
Більш придатними для наших цілей є епоксидні клеї з коротким часом сушіння. За цим параметром вони в основному діляться на два типи: з часом застигання в межах п'яти хвилин і, інший тип - в межах однієї години. Залежно від потреб можна використовувати обидва ці типу. Вони прості у приготуванні: всього лише треба змішати рівні пропорції смоли і затверджувача. Для склеювання деталей з смоли підійде будь-який з епоксидних клеїв. Тільки деякі з них після висихання мають приблизно 80-90-процентної прозорістю. І, якщо Ви припускаєте використовувати його в якості установчого матеріалу для стекол, то слід поцікавитися у продавця про прозорість клею. У продажу регулярно зустрічаються епоксидні клеї-п'ятихвилинки різних виробників, а для себе я вибрав Bondo виробництва DYNATRON. Час його застигання 5-10 хвилин, і він має цілком прийнятною прозорістю.
Шкідливі випари епоксидних смол токсичні, тому працювати з ними потрібно в добре провітрюваному приміщенні. А на місця склейки, по її завершенні, бажано нанести шар будь-якої фарби. Якщо клей або його складові потрапили на руки, то їх можна видалити ацетоном. З пластика моделей свіжий клей можна видалити ватним тампоном, злегка змоченим в оцті. При сухій механічній обробці деталей з смоли і місць склейки слід надягати пилозахисну маску.
інші клеї
ПВА (полівінілацетат). Це вже точно найдоступніший з усіх клеїв! Я кілька разів використовував його для ущільнення осей гвинтів. Справа в тому, що ПВА досить щільно прилягає до пластика (вініл, він і є - вініл), не пошкоджуючи його при цьому. Особливою міцності цих з'єднань також не спостерігається. У деяких моделях вертольотів (припускаю, що і літаків теж) отвір для осі гвинта трохи або значно більше, ніж діаметр осі цього самого гвинта. Тому виникає проблема з щільністю установки: якщо залишити все як є, то гвинт або буде бовтатися, або займати не те положення, яке йому належить.
Першим етапом роботи по усуненню цього недоліку є надання осі гвинта правильного круглого перетину. Не у всіх моделях осі відливаються поперек, коли перетин ідеально кругле, тобто таке, яке і повинно бути. Якщо вісь відлита уздовж і на ній залишилися сліди від стику прес-форми, то їх потрібно видалити, а вісь заполірувати на токарному верстаті або на подібному, що обертається, пристосуванні. Якщо ж вісь має значний зсув, треба замінити її тягненим літником або, взагалі, рівною сталевим дротом підходящої по діаметру.
Другий етап - це створення "ПВА-підшипника". В отвір втулки, призначеної для установки осі, потрібно нанести краплю клею ПВА і, не чекаючи коли він висохне, вставити вісь і зафіксувати її в правильному, на Вашу думку, становище. ПВА повинен рівномірно заповнити простір між віссю і втулкою. Якщо клей занадто густий, його можна розбавити водою. Після того, як клей засохне, треба обережно провернути вісь у втулці. Очевидно за рахунок того, що площа дотику клею з поверхнею втулки більше, ніж з поверхнею осі, від клею відривається вісь, а не втулка. По крайней мере, у мене це відбувалося в ста відсотках випадків. Все - підшипник готовий. Тепер Ви можете витягти і відкласти гвинт до того моменту, коли потрібно буде його капітально встановлювати. Якщо Вас не полишає сумнів у тому, що коли наступного разу Ви будете вставляти вісь на місце, продавите вініл всередину, то можете підстрахуватися і нанести уздовж краю виступив всередині ПВА шар клею для пластика. Він подплавит пластик і буде досить міцно утримувати вінілову прокладку від випадання всередину.
